Cómo aislar térmicamente una vivienda por el interior (I): Añadiendo un aislante térmico

Hola! Con este artículo inicio una serie relacionada con cómo realizar un buen aislamiento de viviendas, eficiente, sano y ecológico. Más allá de la elección del material adecuado… hay tema.

¿Habéis estado en alguna vivienda de reciente construcción? es decir ¿Qué cumpla la normativa española de construcción actual, el CTE?

El uso de materiales de aislamiento térmico en los edificios es relativamente reciente y aunque nos queda mucho que mejorar a nivel de normativa (y más si queremos llegar a la cúspide: los edificios nZEB) se puede apreciar de manera muy clara, es decir por nuestras mismas sensaciones físicas, la diferencia, a nivel de bienestar térmico/temperatura interior en las viviendas para un determinado consumo de energía de calefacción/refrigeración, si estas están construidas según los parámetros actuales de nuestro país (es decir, según la norma CTE) o no. Entre otras cosas, esta normativa, ha ido aumentando su exigencia de espesores de aislamiento térmico a lo largo del tiempo (las primeras normas de construcción, las MV, que arrancaron en el año 1957, todavía no hacían referencia al uso del aislamiento, por lo que ni siquiera se utilizaba).

Si vas a reformar tu vivienda… no lo dudes… merece la pena aislarla mejor si:

  • Quieres reducir el consumo de calefacción/refrigeración
  • Quieres mejorar la sensación de bienestar térmico en tu hogar
  • Quieres evitar la aparición de condensaciones, humedades y mohos en tu casa
  • Quieres contribuir a un uso responsable de la energía

Pero como os decía, no sólo es utilizar un material aislante térmico para la envolvente (paredes, cubierta, solera) y listo, hay otros factores que hay que tener en cuenta, que si no lo hacemos ya podemos escoger el mejor material del mundo que no nos servirá de nada, y eso es de lo que quiero hablaros específicamente en esta serie de articulos, para que sepamos hacerlo bien-bien!

Lo que hemos de tener en cuenta cuando queremos mejorar el aislamiento térmico de nuestra vivienda es:

  • Reducir los puentes térmicos*
  • Reducir las filtraciones de aire
  • Instalar correctamente las ventanas (y que estas cuenten con marcos y vidrios aislantes)
  • Instalar correctamente el material de aislamiento de paredes (también suelos y techos si fuera el caso)

aislamiento pared corcho

¿QUÉ MATERIAL AISLANTE TÉRMICO ELEGIR?

Un aislante térmico es lo contrario a un material conductor térmico, es decir, que frena el intercambio térmico entre dos espacios, en el caso de los edificios sería que frena el intercambio térmico entre el interior y la calle (o incluso entre el interior y la escalera común, local de planta baja, azotea…). Así, si dentro está calentito pues el calor se nos escapará pero menos; menos que si en las paredes no hubiese aislante térmico.

¿Cuales son los aislantes térmicos más sostenibles que podemos encontrarnos?

IDEA! Materiales de origen natural, renovables y de producción local.

Entre ellos podemos encontrar:

Corcho (viruta, en plancha) — Lana de oveja (a granel, en manta) — Celulosa (a granel, insuflada, proyectada, en planchas) — Fibra de cáñamo (a granel, fieltro, en manta) — Fibras de madera (a granel, paneles blandos, paneles duros) — Fibra de coco (en manta, en placas) — Algodón (en manta, en paneles) — Lino (en manta) — Cáscaras de cereales (arroz, trigo, avena…) — Paja (a granel, fardos) 

Teneis una comparativa que recoge muchos de ellos aquí, más completa en el nº30 de la revista en papel.

Para que un material sea considerado aislante térmico tiene que cumplir ciertas condiciones físicas que se resumen en un valor denominado Coeficiente de Conductividad Térmica, se considera aislante térmico a todo material cuyo CCT (λ) < 0,08 W/m·°C.

En el caso de los coeficientes de los materiales que os indico más arriba todos cumplen esta condición, estando sus valores entre 0,035 y 0,049.

Ahora que ya sabemos que materiales usar os voy a indicar como usarlos pues no todo vale.

¿CÓMO INSTALAR EL AISLAMIENTO POR EL INTERIOR?

Os voy a contar el ejemplo del trabajo que estamos realizando actualmente (marzo 2019), es una vivienda de un piso intermedio en un bloque de edificios (es decir, hay vecinas arriba y abajo) con fachada al norte y al sur (vecinas y zonas comunes en este y oeste). La finca es de los años 50-60, está en un barrio al sur de Madrid, sus fachadas son de ladrillo macizo, de unos 25 cm. de grueso, es decir, sin aislamiento térmico.

Nosotras como material de aislamiento hemos elegido paneles de corcho (cumple los criterios de origen natural, renovable y de producción local) y ahora viene el detalle de ¿Cómo colocarlo para evitar puentes térmicos*?

IDEA! El aislamiento tiene que ser continuo, sin interrupciones en toda su superficie y solapandose en suelo y techo al menos 1 m.

Tal que así:

puentes termicos suelo techo

Esta es la situación ideal, pero nos hace lidiar con que:

¿Cómo hacemos para evitar instalaciones empotradas en esas paredes (para no tener que hacer rozas para meter tuberías que interferirían con el aislamiento)? Necesitamos poner enchufes y tuberías para radiadores…

¿Cómo hacemos para poner aislamiento en el suelo y en el techo en al menos 1 m.? ¿Tendríamos escalones en suelo y techo a la distancia de 1 m de la pared de fachada?

Nuestra propuesta en este caso ha sido:

Colocar dos capas de aislamiento de 3 cm, la más externa (pegada a la pared) es continua y en la interna se realizan los pasos de instalaciones, esto en paredes y techo. El llevar dos capas también nos da la ventaja de solapar las juntas de las planchas de aislamiento de una capa y otra. Haber diseñado las intalaciones para que sean las mínimas posible en esas paredes, por un lado tenemos las eléctricas diseñadas de tal forma que sólo necesitamos colocar mecanismos y por otro las de calefacción por lo que necesitamos pasar tubos para alimentar a radiadores.

En el suelo, el aislamiento será sólo de 3 cm (para que nos quepa en el espacio entre rastreles, por que el pavimento va a ser de tarima de madera de castaño de 22 mm. sobre rastreles; la madera también se considera un material aislante térmico.)

En el techo, sí, habrá un escalón, un cambio de nivel de unos 7 cm., a un metro de la fachada, que aprovecharemos decorativamente.

Cada caso será diferente y habrá que valorar como lograr ese objetivo de dar continuidad al aislamiento… este es uno de los detalles de la colocación que marca la diferencia entre instalar un aislante y aislar bien térmicamente una vivienda.

 

GLOSARIO:

*Puente térmico: Es una zona de la envolvente (paredes, suelos, techo) de nuestra vivienda por la que se nos escapa el calor hacia fuera, ya sea el exterior u otros espacios contiguos menos calefactados. Como se escaparía el agua de un cubo con un agujero (= puente térmico). También se da en caso inverso en verano, es decir que el calor del exterior entraría en la casa. En realidad es que se cumple la teoría de vasos comunicantes… cuando entran en contacto dos ambientes con distinta temperatura esta tiende a “equilibrarse” es decir, a que las temperaturas de un ambiente y otro se igualen, y claro, nunca podremos llegar a calentar la calle con nuestra calefacción… con lo que el calor interior se nos estará escapando continuamente.

 

PS: Añadir que un aislamiento por el exterior sería lo mejor, por un lado por que puede ser continuo en toda la fachada y por otro lado por que dejamos la masa térmica en el interior lo que mejorará la inercia térmica del edificio… pero si esperamos a que todas las vecinas de la Comunidad se pongan de acuerdo en hacer esa inversión pues… no se cuando haríamos la mejora… así que de momento vamos resolviendo nuestro caso y si luego se hace el SATE pues mejor que mejor 🙂

 

 

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“Las paredes que respiran”… una explicación bien clara!

Hace unos meses traduje un artículo de escrito por Katharina Gustavs, Consultora de Biología de la construcción (IBN) de Alemania. Me resultó muy esclarecedor por que con este término siempre hay confusión y la gente me plantea dudas de lo más peregrinas (esto va por Jorge ;)). Se publicó en la revista nº43 de Ecohabitar, creo que es la de verano 2014. Ahora os lo dejo aquí transcrito… es larguito pero si llegais al final lo vais a entender todo de una vez:

Las paredes que respiran

Escrito por Katharina Gustavs, Consultora de Biología de la construcción (IBN) C.T.
Traducido por Sofía Iglesias, Master en Bioconstrucción (IEB – ITL – UdL)

El concepto de que las paredes respiran proviene del científico Max von Pettenkofer (1818-1901), uno de los más reconocidos higienistas de su tiempo y el pionero fundador de las ciencias de higiene ocupacional y ambiental, tal y como las conocemos hoy en día. Jugó un papel decisivo en la detención de la epidemia de cólera de Munich, una de las mayores ciudades de Alemania, durante la segunda mitad del siglo XIX. Mediante la construcción de un sistema centralizado de tratamiento de agua potable y alcantarillado logró mejorar en gran medida la salud pública, convirtiéndose así en una celebridad.

En su dedicada búsqueda de unas mejores condiciones de vida Pettenkofer introdujo la medición del dióxido de carbono (CO2) como un importante indicador de la calidad general del aire en interiores. Sus mediciones de la tasa de renovación de aire en una habitación con muros de ladrillo, chimenea y ventanas selladas le llevó a plantearse la hipótesis de que las propias paredes de ladrillo debían dejar pasar el aire a través de ellas pues, incluso después de haber sellado el ojo de la cerradura y otras posibles grietas, la tasa de renovación de aire sólo había caido alrededor de un cuarto comparado con la tasa anterior medida, a pesar de sus esfuerzos de sellado (1). Desde la perspectiva actual, se ha supuesto que Pettenkofer olvidó considerar el efecto que la chimenea tendría sobre la tasa de renovación. También procedió a demostrar, mediante un experimento ideado por el, que bombeando aire desde uno de los extremos de un cilindro de ladrillo (sellado exteriormente) no se lograba extinguir la llama de una vela situada en el otro extremo. Pero en su afán de demostrar que su hipótesis era correcta, pasó por alto el hecho de que la presión máxima de aire a lo largo de una pared (las interiores del cilindro) con valor c.a. 30 Pa es un muchas veces menor que la presión requerida en su experimento de apagar la vela (entre 700 y 10.000 Pa).

experimento petterhoffen

El estatus de celebridad de Von Pettenkofer puede haber sido una de las razones por las cuales su hipótesis de “ventilación natural” a través de las paredes no fue cientificamente desacreditada hasta 1920 (2). Aunque el mismo nunca usó el término “paredes que respiran”, este concepto tomó vida propia y parece seguir haciéndolo hasta nuestros días. El Instituto de Biología de la Construcción y Ecología (IBN) de Neubeuern, Alemania, recomienda evitar el uso del término “paredes que respiran”, ya que no refleja la realidad de los complejos procesos que ocurren en la pared y por lo general conduce a malentendidos (3).

En Biología de la Construcción, un hogar natural se considera como un organismo vivo en el sentido de que debe ser – en la medida de lo posible – autosuficiente, energéticamente eficiente y construido a partir de materiales naturales que forman parte del ciclo natural y no contribuyen a generar residuos tóxicos. A los sistemas constructivos de paredes y techos nos referimos a menudo como nuestra “tercera piel”, dando a entender que – al igual que la piel humana – la envoltura del edificio se encuentra en contacto constante con el medio ambiente y desempeña un papel crucial en el mantenimiento de un clima interior saludable a pesar de las condiciones climáticas externas desfavorables. Así que vamos a echar un vistazo a lo que traspasa o no una pared con respecto al aire y a la humedad.

Intercambio de aire
Es cierto que un suministro constante de aire rico en oxígeno y la reducción de dióxido de carbono son esenciales para un clima interior saludable. Como se mencionó anteriormente, es un error suponer que las paredes pueden “respirar” el aire. A pesar de sus diferentes grados de porosidad, la diferencia de presión de aire entre el exterior y el interior de una pared no es lo suficientemente alta como para promover un intercambio de aire significativo a través de los cerramientos; para una envolvente del edificio correctamente ejecutada sólo de un 0% y hasta un máximo del 4% del intercambio de aire necesario para la renovación del aire interior se puede lograr de esta manera. Si el aire consigue atravesar la pared, no es a través de la pared en si misma sino a través de las juntas mal selladas, grietas y otras conexiones que propicien los componentes del edificio (como instalaciones eléctricas, etc…). Pero este tipo de aire fresco es el menos deseable, ya que hace que en invierno haya una pérdida de calor incontrolable, asegura corrientes de aire desagradables, condensación y potenciales problemas de humedad. Con el fin de garantizar la tasa de intercambio de aire, recomendada por la Baubiologie, de aproximadamente una renovación completa del aire por hora, es necesario o bien una ventilación mecánica (a ser posible con un sistema de recuperación de calor para ahorrar energía) o bien realizar ventilación cruzada a través de la apertura de ventanas varias veces al día. Los sistemas constructivos de muros macizos (incluidos los de cerramientos de madera maciza) son especialmente adecuados para los métodos de ventilación natural por que su extraordinaria capacidad de almacenamiento de calor, inercia térmica, limita la pérdida de calor al mínimo durante la breve apertura de ventanas en invierno.

Es interesante observar que la piel humana tampoco respira. Todo el oxígeno para nuestros organos internos es suministrado por el aire inhalado por la nariz y/o boca, que de acuerdo con la analogía de la “tercera piel” sería comparable a la apertura de ventanas y puertas de una casa. Aunque la capa más superficial de nuestra piel (hasta 0,4 mm.) puede extraer oxígeno del aire ambiente, este no traspasa al interior del cuerpo (4).

Transporte de humedad
El que el vapor de agua se desplace a través de los materiales de construcción, se lo conoce como difusión de vapor de agua. Los niveles de temperatura y humedad relativa afectan a la velocidad de la difusión y por consiguiente a la cantidad de vapor de agua que se desplaza. Puesto que el aire caliente puede contener más humedad que el aire frío, en los climas templados en invierno esta se desplaza del interior hacia el exterior del cerramiento y en verano del exterior al interior (gradiente de presión de vapor). Muchos materiales naturales como la arcilla, el ladrillo o la madera maciza fomentan este tipo de transporte de la humedad debido a su alta actividad capilar (higroscopicidad). Cualquier sistema de cerramiento debe estar diseñado de manera que se evite la formación de condensaciones. Los materiales de construcción cuya capilaridad permite eliminar la humedad contenida en el cerramiento proporcionan una protección adiccional, asegurando que el agua líquida no queda atrapada en la pared. Esto sólo funciona si las superficies tienen un alto grado de permeabilidad al vapor de agua. Son adecuadas por ejemplo las pinturas de silicato, de cal o muchos acabados de aceite natural para la madera.

La cantidad real de vapor de agua que un cerramiento exterior puede transportar hacia el exterior de un edificio es relativamente pequeña, aunque importante para secar las paredes y por lo tanto para evitar la humedad y los daños por moho. Durante el invierno, cuando las temperaturas exteriores son bajas en los climas del norte y templados, sólo alrededor del 1 a 2% de la humedad del interior del edificio puede atravesar, por ejemplo, una pared de ladrillo (5). En este contexto, es evidente que la mayor parte de la humedad que se genera dentro debe ser eliminada mediante ventilación activa (a través de la apertura de ventanas) y/o sistemas de ventilación mecánica.

Capacidad de regulación de la humedad
Es cierto que los materiales de construcción y tratamiento de superficies que tienen una alta capacidad de amortiguación de la humedad (higroscopicidad) mejoran la calidad del ambiente interior de manera significativa, ya que ayudan a compensar los picos de humedad a corto plazo. Muchos materiales naturales son muy higroscópicos y pueden absorber grandes cantidades de vapor de agua. Con una humedad realtiva del 50% en el aire interior un enfoscado de cal, por ejemplo, puede absorber aproximadamente 1,8 kg/m2, un revestimiento de madera maciza aproximadamente 1,08 kg/m2, mientras que revestimientos de yeso o placas de yeso sólo aproximadamente 0,09 kg/m2 (cada uno de los anteriores de unos 2 cm. de espesor y con la superficie no tratada) Pero tan pronto como los materiales de construcción higroscópicos están acabados con, por ejemplo, una pintura convencional de dispersión o de látex, con una alta resistencia a la difusión del vapor, la capacidad de absorción de vapor de agua disminuye considerablemente (6). Por esta razón es importante seleccionar los tratamientos de superficie que sean altamente permeables al vapor de agua, tales como la cal, el silicato o las pinturas de arcilla, así como protectores de aceites naturales para la madera.

También debe tenerse en cuenta que este importante efecto de amortiguación de la humedad a corto plazo (algunas horas) sólo se basa en los primeros 1 a 2 cm. de la superficie de la pared interior . Por lo tanto, aprovecharse de este efecto es posible casi con paredes de cualquier naturaleza, por ejemplo, si se aplica un revestimiento de arcilla o de madera. No está claro por qué la idea de que “las paredes respiran” persiste cuando está plagada de tantos conceptos erróneos. Sin embargo está muy claro que la envolvente de cada vivienda tiene dos grandes desafíos que resolver: En primer lugar, no dejar entrar el agua. Y en segundo lugar, si el agua ha entrado, dejarla escapar. En contraste con el amplio uso materiales que funcionana como barreras de vapor, la Biología de la Construcción favorece el diseño de envolventes permeables a la difusión del vapor pero a prueba de viento y protegidas frente a condensaciones. Permitiendo que el vapor de agua atraviese líbremente los componentes del cerramiento sin formarse condensaciones y fomentando el secado de los mismos mediante su actividad capilar.

La absorción de olores y toxinas
Los materiales de construcción higroscópicos de poro abierto y capacidad para la difusión del vapor de agua no sólo son capaces de amortiguar los niveles de humedad ambiental en interiores, sino que además, dentro deciertos límites, también pueden absorber los olores y toxinas, lo cual es muy importante para un clima interior saludable y equilibrado.

(1) Dr. Max von Pettenkofer: Über den Luftwechsel in Wohngebäuden (ES: Sobre el intercambio de aire en los edificios residenciales). Literarisch-Artistische Anstalt der J.G. Cotta’schen Buchhandlung, München 1858.
(2) Raisch, Erwin: Die Luftdurchlässigkeit von Baustoffen und Baukonstruktionsteilen (ES: La permeabilidad al aire de materiales de construcción y piezas de construcción de edificios). Gesundheitsingenieur 1928; Número 30
(Forschungsheim für Wärmeschutz München)
(3) Winfried Schneider: 40 Jahre Baubiologie – Klischees, Innovationen, Trends (ES: 40 años de la Biología de la Construcción – clichés, innovaciones, tendencias). Wohnung und Gesundheit 2006; 120: 12-14.
http://www.baubiologie.de/site/zeitschrift/artikel/120/12.php
(4) Stücker M et al.: The cutaneous uptake of oxygen contributes significantly to the oxygen supply of human dermis and epidermis (ES: La absorción cutánea de oxígeno contribuye significativamente a la oferta de oxígeno de la dermis y la epidermis humanos). Journal of Physiology 2002; 538: 985-994.
(5) Schneider W, Schneider A: Baubiologische Baustofflehre + Bauphysik (ES: Biología de los materiales de construcción + Física de la construcción). Course Module 7 of IBN Building Biology Correspondence Course 1998, p. 67.
(6) Absorción de humedad de materiales de construcción en un período de 3 horas en las que la humedad del aire
ambiente aumentó de 40% al 80%: enlucido de cal (13 g/m2), enlucido de arcilla 30 g/m2), enlucido de cal con pintura de latex convencional (por debajo de 9 g/m2). Schneider W, Schneider A: Baubiologische Baustofflehre + Bauphysik.Course Module 7 of IBN Building Biology Correspondence Course 1998, p. 37.

Versión alemana en: Wohnung u. Gesundheit 125, Invierno 2007, p. 70-71
Katharina Gustavs: Die atmende Wand [texto completo]
http://www.baubiologie.de/site/zeitschrift/artikel/125/70.php

Fotos de la Casa de Mario: Alisando el gotelé con materiales naturales

Así se está cubriendo el gotelé con arcilla en casa de Mario:

Capa barro superfino sobre gotelé 1 Capa barro superfino sobre gotelé 2 Capa barro superfino sobre gotelé 3 Aplicación pintura arcilla sobre barro superfino 1

Aplicación pintura arcilla sobre barro superfino 2

El gotelé estaba duro y firme debido a las capas de pintura plástica que tenía sobre él, por eso la propuesta ha sido alisar en lugar de raspar.

1_Aplicamos una capa (1 a 3 mm) de barro superfino, esto significa que está formado por arcilla y árido muy fino con lo que la textura del material es como una crema. Lo aplicamos con llana y luego fratasando con una talocha de esponja. Si lo queremos mas liso volvemos a aplicar la llana de metal.

2_Una vez seca la capa anterior, se aprecia por el cambio de color, podría ser a las 24h, aplicamos una imprimación de agua cola vegetal que nos sirve para regularizar la absorción de agua de la capa. Lo dejamos secar otras 24 horas y ya está listo para pintar.

3_Pintamos con pintura de arcilla, en este caso ha sido de color ocre y con cierto granulado en lugar de lisa. Aplicamos una primera mano que en unas 8h. podría estar seca para aplicar la segunda. Si queremos estar seguros esperamos 24h para dar la segunda mano, esto va a depender mucho de la temperatura y humedad ambientes.

 

Que ganas de hacerlo en casa! 🙂

 

Consulta de Mario y su familia:

Mario y su familia viven en una casita con jardín en Madrid, en la zona de Hortaleza, tiene dos niñas, dos jovencitas, como dos soles y una hermana con algunos problemas de sensibilidad química. Me pide consejo por que quieren retirar el gotelé de las paredes y pintar de nuevo.

Esta es su consulta:

Casita con jardín“Nos van a ayudar a pintar algunas partes de la casa de mis padres (es un amigo al que hemos ayudado cuando hemos podido y en gratitud quiere pintar lo que pueda de la casa) vamos a poner un recubrimiento sobre el gotelé para dejar la pared lisa y él me habla de comprar unos sacos de algo que el llama “recubrimiento” que me dice que no es cemento. A mi me gustaría tanto eso como la pintura, hacerlo de barro pero no tenemos presupuesto para ello y este amigo no se maneja con estos materiales.

¿Qué opinas tú del “recubrimiento” y de las pinturas?, no sólo pienso en mi hermana sino en el bienestar de todos.
Sobre las pinturas me han hablado de alguna libre de emisiones pero no encuentro precios y sobre pinturas naturales tampoco encuentro. A mi me gustaría pintarlo como a aguas que es como se pinta en las escuelas Waldorf, supongo que esto es alguna técnica.”
Esta es la respuesta:
El “recubrimiento”… del que te habla supongo que es algo parecido al emplaste o pasta para escayola. Suele estar compuesto de yesos químicos (que contienen deshechos industriales perjudiciales) y otros componentes como colas y resinas sintéticas, retardantes, etc, susceptibles de producir emisiones. Además es un tipo de revestimientos de baja higroscopicidad con todo lo que eso conlleva. Así que yo no os lo recomendaría usarlo.
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El barro… es una pasada para interiores por todo lo que aporta al ambiente! Si teneis poco dinerito pero no os importa invertir un poquito en este material sería fabuloso… yo os recomiendo poner al menos una pared de cada habitación con barro. Funciona como un pulmón (es higroscópico: absorbe la humedad y la suelta de forma muy eficiente, absorbe tóxicos, es una superficie cálida, tiene inercia térmica lo que ayuda a estabilizar la temperatura, es reutilizable, y muchas ventajas más!) La aplicación no tiene ninguna complicación, sólo hay que seguir algunas reglas, y además siempre puedes corregirla pulverizando previamente agua sobre la pared… se usa llana de madera para fratasar (y para terminar, si lo quieres muy liso, una de metal). Si la persona que lo va aplicar es atenta y cuidadosa no va a tener ningún problema para aprender a manejar el material.

Entre la superficie de gotelé y el barro hay que grapar a la pared un cañizo, como los que vienen en rollo para cerra las vistas en las fincas, mejor con el alambre galvanizado. Y el espesor del barro entre 1 y 2 cm. También existen algunas imprimaciones ecológicas formuladas con colas naturales como la caseina, áridos finos… que sirven de sustituto al cañizo si tienes limitaciones con el espesor total del revestimiento. Esto es por que el barro no pega sobre superficies plásticas.

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La pintura de aguas de waldorf… una de las técnica que se puede utilizar es la de las veladuras. Puede realizarse utilizando pintura de cal muy diluida. Esta pintura, se denomina aguafuerte no pintura, sale muy bien de precio por que sería comprar cal en pasta, diluirla en agua y ponerle colorantes minerales. La receta sería:1 Cal en pasta + 10 agua + pigmentos minerales/tierras (la cantidad depende del tipo de pigmento)

Se puede aplicar sobre una base seca o fresca (pero no recién hecha)

La cal que mejor funciona para esto es la  CAL EN PASTA, que no es lo mismo que pasta de cal.

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Pinturas ecológicas… sobre las pinturas de bajas emisiones te puedo decir que aunque su publicidad diga 100% libre de emisiones esto no es del todo cierto. Generalmente cuando revises la ficha técnica encontrarás que hace referencia a que sus emisiones están por debajo de X cumpliendo la norma europea correspondiente., algo así:
Contiene un máximo < 30 g/l  V.O.C.
Valor límite UE  de contenido V.O.C. de este producto (2010, categoría A/a): 30 g/l
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Por eso yo me inclino a recomendarte pinturas naturales 100%. Además también con ellas podrás hacer veladuras, las proporciones y los pigmentos te los recomendará mejor el fabricante para cada producto en concreto. Al reducir la proporción de pintura en la mezcla y aumentar la de agua el precio es menor 😉
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Una última cosa que me gustaría sugerirte: Esto de las obras no se hace todos los días… por lo que yo conozco merece mucho la pena invertir en materiales de calidad… aunque tengas que hacer la obra en varias fases… pero hacerlo ya bien… piensa cuando fue la última vez que pintasteis… ¿Cuántos años de ambiente interior beneficioso tendrás para tu familia después de esta inversión? Seguro que juntos encontramos la solución que se adapte en todo a tus necesidades.

En nuestra próxima cita seguimos concretando 🙂

Barro en las paredes…. muy artístico en este caso!