Cómo aislar térmicamente una vivienda por el interior (I): Añadiendo un aislante térmico

Hola! Con este artículo inicio una serie relacionada con cómo realizar un buen aislamiento de viviendas, eficiente, sano y ecológico. Más allá de la elección del material adecuado… hay tema.

¿Habéis estado en alguna vivienda de reciente construcción? es decir ¿Qué cumpla la normativa española de construcción actual, el CTE?

El uso de materiales de aislamiento térmico en los edificios es relativamente reciente y aunque nos queda mucho que mejorar a nivel de normativa (y más si queremos llegar a la cúspide: los edificios nZEB) se puede apreciar de manera muy clara, es decir por nuestras mismas sensaciones físicas, la diferencia, a nivel de bienestar térmico/temperatura interior en las viviendas para un determinado consumo de energía de calefacción/refrigeración, si estas están construidas según los parámetros actuales de nuestro país (es decir, según la norma CTE) o no. Entre otras cosas, esta normativa, ha ido aumentando su exigencia de espesores de aislamiento térmico a lo largo del tiempo (las primeras normas de construcción, las MV, que arrancaron en el año 1957, todavía no hacían referencia al uso del aislamiento, por lo que ni siquiera se utilizaba).

Si vas a reformar tu vivienda… no lo dudes… merece la pena aislarla mejor si:

  • Quieres reducir el consumo de calefacción/refrigeración
  • Quieres mejorar la sensación de bienestar térmico en tu hogar
  • Quieres evitar la aparición de condensaciones, humedades y mohos en tu casa
  • Quieres contribuir a un uso responsable de la energía

Pero como os decía, no sólo es utilizar un material aislante térmico para la envolvente (paredes, cubierta, solera) y listo, hay otros factores que hay que tener en cuenta, que si no lo hacemos ya podemos escoger el mejor material del mundo que no nos servirá de nada, y eso es de lo que quiero hablaros específicamente en esta serie de articulos, para que sepamos hacerlo bien-bien!

Lo que hemos de tener en cuenta cuando queremos mejorar el aislamiento térmico de nuestra vivienda es:

  • Reducir los puentes térmicos*
  • Reducir las filtraciones de aire
  • Instalar correctamente las ventanas (y que estas cuenten con marcos y vidrios aislantes)
  • Instalar correctamente el material de aislamiento de paredes (también suelos y techos si fuera el caso)

aislamiento pared corcho

¿QUÉ MATERIAL AISLANTE TÉRMICO ELEGIR?

Un aislante térmico es lo contrario a un material conductor térmico, es decir, que frena el intercambio térmico entre dos espacios, en el caso de los edificios sería que frena el intercambio térmico entre el interior y la calle (o incluso entre el interior y la escalera común, local de planta baja, azotea…). Así, si dentro está calentito pues el calor se nos escapará pero menos; menos que si en las paredes no hubiese aislante térmico.

¿Cuales son los aislantes térmicos más sostenibles que podemos encontrarnos?

IDEA! Materiales de origen natural, renovables y de producción local.

Entre ellos podemos encontrar:

Corcho (viruta, en plancha) — Lana de oveja (a granel, en manta) — Celulosa (a granel, insuflada, proyectada, en planchas) — Fibra de cáñamo (a granel, fieltro, en manta) — Fibras de madera (a granel, paneles blandos, paneles duros) — Fibra de coco (en manta, en placas) — Algodón (en manta, en paneles) — Lino (en manta) — Cáscaras de cereales (arroz, trigo, avena…) — Paja (a granel, fardos) 

Teneis una comparativa que recoge muchos de ellos aquí, más completa en el nº30 de la revista en papel.

Para que un material sea considerado aislante térmico tiene que cumplir ciertas condiciones físicas que se resumen en un valor denominado Coeficiente de Conductividad Térmica, se considera aislante térmico a todo material cuyo CCT (λ) < 0,08 W/m·°C.

En el caso de los coeficientes de los materiales que os indico más arriba todos cumplen esta condición, estando sus valores entre 0,035 y 0,049.

Ahora que ya sabemos que materiales usar os voy a indicar como usarlos pues no todo vale.

¿CÓMO INSTALAR EL AISLAMIENTO POR EL INTERIOR?

Os voy a contar el ejemplo del trabajo que estamos realizando actualmente (marzo 2019), es una vivienda de un piso intermedio en un bloque de edificios (es decir, hay vecinas arriba y abajo) con fachada al norte y al sur (vecinas y zonas comunes en este y oeste). La finca es de los años 50-60, está en un barrio al sur de Madrid, sus fachadas son de ladrillo macizo, de unos 25 cm. de grueso, es decir, sin aislamiento térmico.

Nosotras como material de aislamiento hemos elegido paneles de corcho (cumple los criterios de origen natural, renovable y de producción local) y ahora viene el detalle de ¿Cómo colocarlo para evitar puentes térmicos*?

IDEA! El aislamiento tiene que ser continuo, sin interrupciones en toda su superficie y solapandose en suelo y techo al menos 1 m.

Tal que así:

puentes termicos suelo techo

Esta es la situación ideal, pero nos hace lidiar con que:

¿Cómo hacemos para evitar instalaciones empotradas en esas paredes (para no tener que hacer rozas para meter tuberías que interferirían con el aislamiento)? Necesitamos poner enchufes y tuberías para radiadores…

¿Cómo hacemos para poner aislamiento en el suelo y en el techo en al menos 1 m.? ¿Tendríamos escalones en suelo y techo a la distancia de 1 m de la pared de fachada?

Nuestra propuesta en este caso ha sido:

Colocar dos capas de aislamiento de 3 cm, la más externa (pegada a la pared) es continua y en la interna se realizan los pasos de instalaciones, esto en paredes y techo. El llevar dos capas también nos da la ventaja de solapar las juntas de las planchas de aislamiento de una capa y otra. Haber diseñado las intalaciones para que sean las mínimas posible en esas paredes, por un lado tenemos las eléctricas diseñadas de tal forma que sólo necesitamos colocar mecanismos y por otro las de calefacción por lo que necesitamos pasar tubos para alimentar a radiadores.

En el suelo, el aislamiento será sólo de 3 cm (para que nos quepa en el espacio entre rastreles, por que el pavimento va a ser de tarima de madera de castaño de 22 mm. sobre rastreles; la madera también se considera un material aislante térmico.)

En el techo, sí, habrá un escalón, un cambio de nivel de unos 7 cm., a un metro de la fachada, que aprovecharemos decorativamente.

Cada caso será diferente y habrá que valorar como lograr ese objetivo de dar continuidad al aislamiento… este es uno de los detalles de la colocación que marca la diferencia entre instalar un aislante y aislar bien térmicamente una vivienda.

 

GLOSARIO:

*Puente térmico: Es una zona de la envolvente (paredes, suelos, techo) de nuestra vivienda por la que se nos escapa el calor hacia fuera, ya sea el exterior u otros espacios contiguos menos calefactados. Como se escaparía el agua de un cubo con un agujero (= puente térmico). También se da en caso inverso en verano, es decir que el calor del exterior entraría en la casa. En realidad es que se cumple la teoría de vasos comunicantes… cuando entran en contacto dos ambientes con distinta temperatura esta tiende a “equilibrarse” es decir, a que las temperaturas de un ambiente y otro se igualen, y claro, nunca podremos llegar a calentar la calle con nuestra calefacción… con lo que el calor interior se nos estará escapando continuamente.

 

PS: Añadir que un aislamiento por el exterior sería lo mejor, por un lado por que puede ser continuo en toda la fachada y por otro lado por que dejamos la masa térmica en el interior lo que mejorará la inercia térmica del edificio… pero si esperamos a que todas las vecinas de la Comunidad se pongan de acuerdo en hacer esa inversión pues… no se cuando haríamos la mejora… así que de momento vamos resolviendo nuestro caso y si luego se hace el SATE pues mejor que mejor 🙂

 

 

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Biocultura Madrid 2018 – Jornadas de Arquitectura Ecológica y Salud

[editado: 6 oct 2018, pos-Biocultura Madrid 2018]

Aprovecho para contar mi experiencia en las Jornadas de Arquitectura ecológica y salud en Biocultura 2018…

Me alegré de poder sentarme a la mesa con personas que viven la construcción sana desde el corazón, personas que llevan más de 30 años soñando y trabajando y otras que no llegan a haber cumplido 30 años aún y en las que ya ha surgido la chispa del cuidado a la vida, a las personas, al planeta… personas llenas de experiencia y otras con ganas de innovar y divulgar y enfangarse, por que esto también va de arenas y barros.

Charla reformas Bicultura 2018

Me he encontrado con…

Las personas que llevan casi 30 años al frente de Construcciones Maroba en La Rioja han desarrollado un Bloque de Tierra Aligerado basado en los elementos de construcción del pasado reformulados para llegar a estandares de construcción actual en relación a resistencia y capacidad aislante.

José Luís Aranda y socios, que llevan años dedicandose a la construcción con madera sin talar, tal y como lo anuncia su nombre, recuperando maderas de muy variadas especies proveniente de árboles caídos, podas y restos de otros procesos de fabricación y aplicandole acabados ecológicos y respetuosos con el medio ambiente.

Silvia Ferrre-Dalmau, de Espai René, un comercio responsable que responde a una filosofía, una actitud y una forma de vida eligiendo productos para el hogar seleccionados bajo probados criterios de calidad, eficiencia, y compromiso hacia un consumo responsable y saludable. No os perdais las entradas de su blog prácticas y rigurosas.

Rubén y Patricia, acompañan a personas para que puedan conseguir en el plazo de tiempo más corto posible su propia casa bioclimática y autosuficiente, liberándose del alquilar y evitando contraer una hipoteca con los bancos.

  • Y las personas…

Multitud de ellas, interesadas, curiosas, comprometidas, que quieren aprender y saber más sobre como hacer de su hogar y de nuestra casa común un lugar más sano y sostenible. Las sala estuvo llena todo el día, apenas se paraba en los descansos entra charla y charla, todo era hablar, preguntar, conectar, responder 🙂

  • Y los profesionales…

Borja Izaola, Toni Marín, Miracles Delgado, Juan Abia, Ismael Caballero y más.

Celebro haber compartido con todas este día.

Gracias a Ecohabitar y al Instituto Español de Baubiologie (IEB) por invitarme un año más.

***

[escrito: 29 oct 2018]

Hola amigas, el próximo puente de noviembre se celebra la feria Biocultura Madrid, os animo a venir a conocer a muchos profesionales de la bioconstrucción que se mueven aquí, será en el PABELLÓN 8 (en el pabellón 10 habrá expositores de comida y cosmética). Y durante la feria se celebrarán las Jornadas de Arquitectura Ecológica y Salud, será en la sala N115, que está en la PLANTA PRIMERA del PABELLÓN 10.

Podeis encontrar toda la información en este enlace: http://www.ecohabitar.org/espacio-ecohabitar-biocultura-madrid-del-1-al-4-de-noviembre/

Baner Jornada Arquitectura Ecológica y Salud.

A mi me podeis encontrar, a parte de en la feria, en las siguientes actividades:

SÁBADO 3 DE NOVIEMBRE 2018

JORNADA DE ARQUITECTURA ECOLÓGICA Y SALUD

MATERIALES SALUDABLES EN LA BIOCONSTRUCCIÓN POR SU ALTO NIVEL DE CALIDAD, MAYOR DURACIÓN Y MÁS SANOS

12’30h. N115

Mesa participativa con Iñaki Alonso, Sofía Iglesias y otras.

Modera: Toni Marín.

Organiza: INSTITUTO ECOHABITAR – INSTITUTO ESPAÑOL DE BAUBIOLOGIE (www.ecohabitar.org / wwwbaubiologie.es)

(Pagina 62 de la guía)

Y

JORNADA DE ARQUITECTURA ECOLÓGICA Y SALUD

REFORMANDO HOGARES EN LA CIUDAD PARA UNA VIDA MÁS SENCILLA Y SALUDABLE

17’15h. N115

Sofía Iglesias Martínez. Arquitecta Técnica y Máster en Bioconstrucción IEB

Organiza: INSTITUTO ECOHABITAR – INSTITUTO ESPAÑOL DE BAUBIOLOGIE (www.ecohabitar.org / http://www.baubiologie.es)

(Pagina 72 de la guía)

Nos vemos!

Baner Construyendoenred

Pintura de engrudo o pintura sueca, sabia tradición

Amigas, el pasado 12 de octubre celebramos el día de la Hispanidad a nuestra manera, en Villanueva de la Vera, aprendiendo del maestro Luís Pietro a fabricar y aplicar Pintura de engrudo, aquí os dejo apuntes tomados in situ y alguna fotografía, os animo a buscar más información, a probarla y a usarla profusamente en vuestras obras que tengan trabajos de madera al exterior… es una maravilla 🙂

cartel

 

Apuntes: Taller de Pintura de Engrudo o Pintura Sueca

(Peinture Suédoise, en francés se encuentra más información)

Impartido por Luís Prieto

Organizado por Mónica Bujalance Moreta, arquitecta y Marta P. Jerónimo, arquitecta

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN:

El engrudo es una mezcla de harina y agua que puede funcionar como adhesivo suave, se activa mediante la cocción de la mezcla y es almidón de la harina activado de esta manera es lo que da esa propiedad a la mezcla de poder funcionar como adhesivo.

La pintura sueca o pintura de engrudo se utilizaba como forma de protección de las maderas expuestas al exterior que a parte de la lluvia y los cambios de temperatura tienen como su mayor “enemigo” la exposición a los rayos ultravioleta (presentes tanto en climas soleados como nublados) por lo que la única forma de proteger de ellos a la madera es cubriéndola de una capa opaca, es decir, aquí el color cumple una función más allá de la estética. Se utilizaba para pintar barcos, herramientas agrarias, carros, puertas y maderas al exterior como la estructura de las casas, zócalos de las casas…

Dado que el patrimonio histórico sueco está construido en su mayoría en madera, protegida con pintura de engrudo, esta ha sido declarada por el gobierno sueco como Patrimonio Nacional.

La moda de dejar la madera vista al exterior comenzó en torno a los años 90. Es en aquel entonces y hasta ahora cuando se introdujeron los protectores para madera denominados LASUR/LASURES estos productos tienen su origen en EEUU y están compuestos principalmente por resinas de petróleo; se anuncian como protectores UVA para la madera pero en realidad esta protección es sólo temporal, cómo si nosotros nos aplicamos una crema solar. Patrimonio nacional recomienda no usar lasures indicando que estos deterioran la madera (falta cita.)

 

LA RECETA:

Los ingredientes forman parte de la selección de productos que en su momento eran de proximidad y de uso cotidiano.

 

  • Aceite de lino/linaza

 

El lino necesita clima continental-húmedo para su mejor desarrollo, esta cualidad la tienen entre otras las regiones del norte de España y Portugal, se dice que en ellas se obtienen el mejor aceite de linaza del mundo.

España se intentó cultivarlo en zonas no propicias con la financiación de ayudas europeas (Castilla la Mancha, Castilla León, Aragón…) lo que llevó finalmente a convertirse a finales de los 90 en “El fraude del lino”, cobros de subvenciones sin conseguir la producción establecida.

Es un aceite comestible pero de un regusto más tosco que el aceite de oliva.

Se puede utilizar en crudo, pero jamás seca, en carpintería y ebanistería se utiliza en capas base para hidratar la madera. El cocido contienen secantes. Ingredientes secantes pueden ser el ajo (se fríen en el aceite crudo hasta estar ennegrecidos y se incorporan a él), el secante de cobalto…

[off-topic] Atención a la mezcla linaza+aguarrás, es autocombustible, los paños que se utilizan para la aplicación de esta mezcla tienen la capacidad de ponerse a arder de  manera espontánea, es necesario tras el uso sumergirlos en agua.

Uno de los problemas que se le atribuyen al lino, en realidad es una propiedad, es que las impurezas que contiene oscurecen con el tiempo las pinturas. Para quitar parte de las impurezas se centrifuga o polimeriza para retirarlas.

 

  • Harina de trigo (por el almidón que contiene, funciona como emulgente)

 

Antes se utilizaban la parte de la cosecha con menos calidad alimenticia, recolectando para este menester por ejemplo las espigas que crecían en los márgenes de los caminos, ahora podemos utilizar la harina que comercialmente se denomina de “repostería” pues es la que contiene menos “impurezas”, lo que nos importa es su alto contenido de almidón (por ejemplo la harina integral tiene más fibra y minerales que nos interesan para nutrirnos pero no para la pintura).

Al actuar como emulgente permite que se mezclen agua y aceite.

 

  • Tierra natural

 

Existen pocos lugares físicamente donde comprarlas actualmente, se pueden comprar por internet. Se pueden utilizar las tierras naturales utilizadas para cerámica pero son más caras, quizás no compensaría económicamente hacer la pintura. Es importante entender la economía de esta pintura, acorde con lo popular de la receta.

Frente a los pigmentos sintéticos las tierras tienen la ventaja que no pierden el color, no las decoloran los rayos UVA ya que el color que dan es el propio, sin más y además son de duración ilimitada, se pueden almacenar sin perder la propiedad de dar color.

 

 

 

 

INGREDIENTES:

350 gr. Harina (de repostería)

4 l. Agua

½ l. Aceite de linaza cocido

1 kg. tierra natural (del color que queramos, servirá como pigmento)

 

Modificable, como en una receta de cocina, dependiendo de lo que queramos conseguir.

 

PREPARACIÓN:

Se pone el agua a calentar y se va añadiendo la harina, sin dejar de remover (mejor con unas varillas o con batidora), hasta que la mezcla se haya espesado pero homogénea y sin grumos (parecido a hacer una bechamel), se deja que cueza suavemente pero que no hierva fuertemente para que no se pase, hay que buscar el punto en que no pierda transparencia ni suave textura.

Se apaga entonces el fuego (para que no se queme el pigmento) y se añade el pigmento, se remueve para homogeneizarlo. Después añadimos el aceite a la temperatura ambiente que tenga y mezclamos.

Ponemos al fuego de nuevo, simplemente para ayudar a incorporar el aceite a la mezcla. Cuando esté homogéneo estará listo.

 

APLICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS:

Para aplicarla se puede hacer tal cual o diluirla (esto va a depender de nuestras necesidades, podemos hacer pruebas) con:

  • Agua
  • Aguarrás (proporciona más resistencia y elasticidad a la pintura)
  • Aceite de Linaza (más agarre a la superficie, si es poco porosa esto es interesante, también si queremos que sea “lavable” añadimos un 10% más de aceite en ese caso)
  • Jabón líquido de aceite y sosa (proporciona más docilidad lo que facilita la aplicación)
  • etc.

La receta cunde aproximadamente para una superficie de 50 m2 y por un precio en torno a 5€.

Cuanto más basta es la madera sobre la que se aplica mejor es el agarre.

El tiempo de secado estimado son 24H. Mejor dejar siempre que se seque correctamente la mano anterior, en caso contrario ambas capas podrían unirse creando una capa más gruesa que podría provocar craquelados.

Se puede aplicar en frío o en caliente. En caliente penetra mejor.

Es elástica por lo que aguanta los movimientos de la madera.

Es una pintura perecedera, es decir, no se puede almacenar, lo que dificulta su comercialización. Fabricada, que no aplicada, dura en torno a 15 días (en sitio fresco, por ejemplo en la nevera, puede durar más tiempo)

 

 

 

 

 

PREGUNTAS FRECUENTES:

  • ¿Cómo es el acabado?

Mate, para conseguir acabado más fino y con algo de brillo se puede aditivar con jabón por ejemplo para muebles pero habría que dar más capas, la proporción podría ser un 5% de jabón de aceite de oliva y sosa, del total de aceite de la receta.

  • ¿Cuántas manos hay que dar?

Al menos dos.

  • Si se utiliza aceite crudo ¿Cuánta cantidad de secante se necesita?

La cantidad de secante depende del pigmento, por ejemplo el negro necesita más secante por que tarde mucho en secar.

  • ¿Se puede aplicar sobre yeso?

Sí, pero por ser el yeso un soporte muy absorbente se recomienda aplicar primero una capa base de engrudo (la misma receta que la pintura pero sin el pigmento y diluida en agua para facilitar la aplicación.)

  • ¿Protege de la polilla y la carcoma?

La polilla y la carcoma necesitan una madera con humedad del 30% para poner sus huevos, pero podemos aditivar la pintura con sulfato de hierro (del que se usa para las viñas), que no es tóxico, y si la carcoma se lo come se muere, la medida para la receta base podría ser “un puñado”.

Actualmente la carcoma es muy difícil de eliminar, se ha vuelto resistente a los insecticidas químicos.

  • ¿Se puede utilizar en muebles, para interiores?

Sí, pero hay que tener en cuenta que es una pintura basta por lo que no suele usarse, para mobiliario solemos preferir recetas más refinadas o pinturas más finas como pintura a la cola o pintura al aceite…

  • ¿Se puede aplicar en suelos de madera?

Sí, si añadimos colofonia (no más del 5%) conseguimos mayor dureza, pero menos elasticidad.

  • ¿Se puede aplicar sobre maderas tratadas con aceite?

Si utilizamos pinturas con aceite para pintar la madera hemos de respetar la regla de que cada capa superior ha de tener más cantidad de aceite y nunca menos. Por lo que si tratamos una madera que haya sido tratada anteriormente con aceite entonces la pintura que apliquemos sobre ella ha de tener más cantidad de aceite.

  • ¿Se puede aplicar sobre maderas enceradas?

No, la cera es un acabado final, no tiene emulsionante.

  • ¿Se puede aplicar sobre maderas barnizadas o que han sido tratadas con lasur?

No. Se aplica sobre la madera virgen, aunque en caso de que el lasur se haya aplicado hace ya 5 o 6 años apenas quedarán restos de él por lo que sí podrá aplicarse en estas maderas.

  • ¿Se puede aplicar sobre metal?

Sí, pero con imprimación. Tradicionalmente se utilizaba el ajo, que es un tensioactivo, se frotaba un ajo sobre la superficie para conseguir que las pinturas se adhirieran mejor.

  • ¿Se puede aplicar sobre cristal?

Si se aumenta la proporción de aceite puede aplicarse en casi cualquier soporte que se quedará adherida.

  • ¿Se pueden utilizar en la receta pigmentos orgánicos como cúrcuma o pimentón?

El problema es que los pigmentos orgánicos no resisten el medio alcalino de los soportes ni los rayos UVA, por lo que la pintura aplicada perdería el color.

  • ¿Se puede conseguir una pintura de color blanco?

Sí, utilizando como pigmentos Blanco de España, Blanco Titanio…

  • ¿Podríamos utilizar otro emulgente como alternativa a la harina?

Sí, podría utilizarse por ejemplo dextrina, esto nos ahorraría el proceso de cocción de la harina en agua, la dextrina se disuelve directamente en agua fría. La proporción para nuestra receta base sería de unos 15 a 20 gr de Dextrina Concentración 60 (la proporción varía en función del tipo de dextrina que consigamos). Se utiliza para alimentación, farmacia, bellas artes…

  • ¿Cualquier época es buena para pintar?

Con esta receta se consigue una pintura elástica, que es muy interesante para la madera que está viva y se cambia de volumen según la climatología. En cualquier caso el otoño es una buena época por ser un momento templado. Tradicionalmente también se utilizaba esta época para asentar ventanas y puertas.

  • ¿Por qué frente a esta las pinturas actuales son tan dóciles?

Por que los fabricantes añaden gran cantidad de aditivos para que así sea, para que cualquier persona, sea experta o no, pueda aplicar la pintura con comodidad, estos también hacen que la pintura sea más frágil.

 

15º Jornadas técnicas de bioconstrucción en Ainsa – Sobrarbe… que hay de nuevo?

[Tiempo de lectura estimado: 4 min.]

 

Se vuelve a poner en evidencia, eso que me encanta, que la bioconstrucción no se ciñe sólo al hecho de construir de cierta forma o con ciertos materiales, si no que lo que realmente está detrás de esta forma de construir es la INTENCIÓN, y eso es lo que hace de ella una actividad holística.

 

ainsa (2)

 

Por eso han cabido en estas Jornadas tanto la presentación del cocinero del colegio público de Ainsa-Sobrarbe, José Luís, que desde hace 6 años se viene preocupando por que los alumnos aprendan sostenibilidad a través de la alimentación, consumiendo productos locales y ecológicos en el comedor, como la de Francisco Doménech (Paco), alcalde del municipio aragonés de Fabara, que junto a sus vecinos eligió para su pueblo un sistema de depuración alternativo al diseñado por el Gobierno de Aragón:

“Nosotros ensuciamos el agua, nosotros hemos de limpiarla, es nuestra responsabilidad” esta es su visión.

Así que en lugar de una depuradora convencional, con sus costes de construcción, el consumo de electricidad a cargo del municipio durante su vida útil, la compra de los insumos necesarios para su funcionamiento y la contratación de técnicos especializados para su mantenimiento, pues han optado mejor por eso que veis aquí… depuración Fabara

 

A finales del año pasado (2017) terminaba de leer a Naomi Klein, El Capitalismo contra el Clima, en diciembre-enero me zampé su Decir NO no basta…

Y en estas jornadas me encuentro que el grupo de investigación de energía de la Universidad de Valladolid, representado por Marga Mediavilla e Íñigo Capellán, vienen a decirme lo mismo, están en la cresta de la ola… hablandonos por ejemplo, en su presentación, del desastre ambiental de la explotación de las arenas bituminosas de Alberta en Canadá. Aquí un montón de articulos, videos y otros formatos con caracter divulgativo que aparecen en la web de su grupo.

Y es que estas jornadas pretendían relacionar ambiciosamente ambas cosas “Arquitectua para frenar el cambio climático”  y plantear la pregunta ¿Que respuestas nos da la bioconstrucción?

 

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Las guindas las pusieron los creativos proyectos AUTOSUFICIENTES de Petra Jebens e Iñaki Urkía que respondían a la pregunta ¿Cómo hacer una gestión responsable de los RECURSOS RENOVABLES?

Aquí sus tips:

Vivienda para 5 personas y estudio de grabación en sótano en urbanización de Villafranca del Penedés (en uso desde hace 15 años) por Petra Jebens:

  • Desconectada de red de suministro de agua, cuenta con 3 cisternas de 90.000 litros de agua en total para recogida de agua superficial y de lluvia. Enterradas en la parcela y con cubierta ajardinada sobre ellas. En proyecto se cálcularon unas necesidades de 80 l/persona/dia
  • Desconectada de la red eléctrica, cuenta en sus terrazas con paneles solares fotovoltáicos.
  • Desconectada de la red de saneamiento, cuenta con 4 inodoros secos, separadores de pis – caca (imprescindibles para que no se malgaste el agua colectada en tirarla por el vater). El pis se diluye con las aguas grises que son depuradas en un estanque con plantas palustres cuyo resultado se usa posteriormente como agua para riego de jardin y huerto. La caca se recoge en el sótano en unos depósitos en los que por la acción del tiempo se composta y se trasforma en tierra, tipo Clivus Multrum.
  • Filtro de celulosa para agua de boca, sólo en el grifo de la cocina, en el resto de los grifos el agua sirve incluso para enjuagarse los dientes pero no para beber.
  • Construcción de fachadas, de fuera a dentro, revoco de cal + termoarcilla de 24 cm + medio pie de gero (ladrillo perforado) al interior + revoco con yeso natural
  • Estructura de madera

Pequeña vivienda de paja en parcela rural para un amigo en Lizaso por Iñaki Urkia:

  • Desconectada de red de suministro de agua, cuenta con bolsa de agua de calidad alimentaria para almacenamiento del agua de lluvia que se colecta en la cubierta (realizada esta con lámina epdm protegida con grava). Dispone de filtro tipo Pasteur para agua de boca.
  • Desconectada de la red eléctrica, cuenta con paneles solares fotovoltáicos en la parcela.
  • Desconectada de la red de saneamiento, cuenta con un inodoro seco y de separación de pis – caca. La caca va a un depósito que el propietario autogestiona. El pis con el resto de aguas grises a un estanque que sirve como filtro de depuración por plantas.
  • Se calienta con estufa tipo kachelofen hecha in situ con un consumo de 6 kg de leña cada dos días. Mantiene la casa a 23º cuando el exterior está a -10º.
  • Agua caliente mediante equipo simple de captación solar, sin depósito de acumulación.

 

Y terminaron las Jornadas con un excelente taller de Hornos Solares del genial y apasionado Juan Bello que nos planteaba a los técnicos la pregunta:

Si se pueden alcanzar más de 120°C con una caja solar de cartón, ¿cómo no se pueden mantener 20°C todo el año en una casa correctamente orientada y aislada?
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Para mi las respuestas han sido contundentes y holísticas. ¿Y para vosotras?

 

Todos somos vulnerables. Estamos en Houston.

Amigas, la familia estamos en Houston por unos meses, y la experiencia está siendo completa, huracán Harvey incluido, esto es lo que me ha empujado a escribir este post.

farber desde ventana

El día que me asomé a la ventana y vi las calles cubiertas de agua, y supe que se nos recomendaba no salir de casa pensé – ¡Qué suerte que hemos ido ayer a comprar alimentos (pensando en que se podrían comer cocinados o crudos), agua (la última que quedaba en el supermercado, con electrolitos y no se qué), que hemos llenado las bañeras (y también nuestras cantimploras), también fuimos a por sacos de arena ya no quedaba tierra orgánica (así los podremos aprovechar para el jardín comestible cuando pase esto) para poner en las puertas y evitar la primera subida…! Y nos fuimos a dormir y la lluvia no paraba, ni el viento, ni los truenos, ni los relámpagos y nos despertamos y me asomé a la ventana y vi las calles cubiertas de agua, y se nos recomendaba no salir de casa… y era sólo el principio.

Muchas emociones y pensamientos entrelazados, todo menos estado de meditación…

… está lloviendo en un día aquí lo que en Madrid en un año, o lo que en Vigo en medio año…

… no sé exactamente que significa vivir una inundación…

… hay personas para las que las inundaciones forman parte de sus vidas…

… más cada vez a consecuencia del cambio climático…

… hay personas para las que las sequías y las muertes por causa de las sequías forman parte de sus vidas…

… cada vez más por causa del cambio climático…

… recuerdo la reciente lectura de Esto lo cambia todo, el capitalismo contra el clima de Naomi Klein ella dice: tenemos que actuar ahora que tenemos cabeza, corazón y razón, o sino, ¿Cómo lo haremos luego sin cabeza y siguiendo a nuestro instinto primario de supervivencia personal? Me lo puedo imaginar? No será de manera muy educada, seguro.

las personas somos cuerpos precarios que necesitamos cuidar para que la vida sea posible, Amaia Perez de Orozco

Y esta vez, al menos nosotros, hemos salido completamente indemnes, incluso con graciosas imágenes de personas que habían sacado sus canoas hinchables para navegar por las calles o nosotros mismos que salimos a caminar sumergidos casi hasta los muslos para dar vuelta a la esquina y ver algo más allá de lo que podíamos ver desde nuestras ventanas.

farber inundadoEsto me reafirma cada vez más y más en la forma en la que decidí en su día enfocar mi profesión, bio-construcción, en que esta es la mejor forma de pasar por aquí de puntillas (si descartamos el vivir en cuevas ;)):

+ Materiales biocompatibles, de proximidad y de baja energía acumulada (madera, piedra, barro, paja, cal, yeso, corcho, lana, reutilización de materiales…)

+ Trabajos con oficio (albañilas, carpinteras, maestras de obras, yeseras y yesaires, caleras y encaladoras, canteras y pedreras, cerrajeras, resineras…)

Y de que en nuestra vida tenemos alternativas para hacer las cosas de una manera que tome en cuenta de forma amplia y diversa el bien común y nuestra felicidad personal y el buen vivir o la vida que merece la pena ser vivida. Algunos recursos:

+ Web de alternativas para un consumo responsable… http://www.mecambio.net/

+ Nueva Cultura del Consumo… https://tonilodeiro.net/consumir-menos-vivir-mejor-libro/

+ Revista Opcions… http://opcions.org/es/

 

Gracias!

Los materiales -> Elección consciente… una montaña de posibilidades

Hola! El sábado 12 de noviembre di una pequeña charleta en Biocultura Madrid sobre materiales… se titulaba:

Los materiales en las reformas y rehabilitaciones (titulo no muy atractivo, pienso yo) pero la charleta si que tuvo chicha (pienso yo)… hablé de – elecciones conscientes – de como elegir materiales biocompatibles. Mi deseo era que todas las personas que asistiesen, cuando se volviesen a sus casas y tuviesen que elegir nuevos materiales para incorporar a sus hogares, oficinas, etc. o a los de sus clientes, se parasen a pensar. Mas allá de que este fuese un material “bonito” (el gusto se educa, de esto me gustaría hablar en otro post o charleta) y/o en que fuese una buena solución técnica. Siempre hay alternativas biocompatibles, una montaña! Y aquí os las quiero contar.

A tener en cuenta siempre que nos basamos en los criterios de: Salud – Medio ambiente – Justicia social

“Las 25 reglas de la bioconstrucción” son una buena guía!

corcho-natural

corcho natural (corteza alcornoque sin procesar)

Como AISLAMIENTO (térmico, acústico):

Corcho (viruta, en plancha) — Lana de oveja (a granel, en manta) — Celulosa (a granel, insuflada, proyectada, en planchas) — Fibra de cáñamo (a granel, fieltro, en manta) — Fibras de madera (a granel, paneles blandos, paneles duros) — Fibra de coco (en manta, en placas) — Algodón (en manta, en paneles) — Lino (en manta) — Cáscaras de cereales (arroz, trigo, avena…) — Paja (a granel, fardos) — Coquillas de polietileno, libre de PVC (para tuberías)

Como IMPERMEABILIZACIÓN:

EPDM o caucho-butilo (la menos “mala”, proviene del petróleo, mejor sólo si es imprescindible, esto es, cubierta ajardinada con producción agroecológica) — Bentonita de sodio (arcilla de origen volcánico de 1 cm. de grosor, suele utilizarse en sótanos y en obra civil) — Láminas impermeables-transpirables de PE/polietileno (para fachadas o cubiertas inclinadas)

nota.- las cubiertas inclinadas, según su tipo de cubrición y su pendiente no necesitan impermeabilización, consultar CTE (nunca la encontrareis en cubiertas antiguas)

Como CARPINTERÍA EXTERIOR:

No hay duda… MADERA (preferiblemente de producción local y certificada FSC, humedad <18% en su puesta en obra, sin tratar o tratada a poro abierto, un lasur por el exterior la proteje de los UV)

Importante rellenar a las juntas con el cerramiento para evitar pérdidas caloríficas pudiendo usar trenzados de fibras naturales, lana de oveja…

Como TABIQUES:

En funcion de nuestras necesidades pueden ser pesados (mayor inercia térmica) o ligeros: Ladrillo macizo — BTC — Ladrillos de Cáñamo — Madera — Paneles de fibra-yeso (con estructura de madera) – Paneles OSB (con estructura de madera)

Como SOLADOS:

Madera maciza — Corcho natural — Barro cocido — Linóleo natural (a base de lino solidificado, polvo de madera o corcho, resina de madera, yute, pigmentos naturales) — Pavimentos continuos de cal o yeso natural — Fibras naturales (algodón, lana, yute, coco, sisal…)

Gres… minimizar su uso, sólo si son imprescindibles y no tenemos alternativa, como en duchas

Como REVESTIMIENTOS INTERIORES:

Cal (estucos, tadelakt…) — Barro (fratasado, peinado…) — Baldosas de barro cocido —  Yeso natural (lisos, estucos al fuego…) — Madera  — Pinturas (capítulo a parte)

Pigmentos naturales para colorear (tierras, plantas, minerales, carbón…)

Azulejos… minimizar su uso, sólo si son imprescindibles y no tenemos alternativa, como en duchas

Como CARPINTERÍA INTERIOR:

Madera (humedad <18%, sin tratar o con tratamientos a poro abierto); juntas con las tabiquerías rellenas con fibras naturales (lana, lino, cáñamo… )

Como PINTURAS:

A la cal — al silicato — temple — arcilla — de cola —  de caseina — de dispersión de resinas naturales… Infinitas, también podemos hacerlas caseras… con harina, huevo, leche, patata…

Pigmentos naturales para colorear (tierras, plantas, minerales, carbón…)

Como TRATAMIENTOS para MADERA:

Lo más importante es elegir la madera adecuada según su uso, lo segundo es poner medidas de protección físicas (por ejemplo en caso de madera estructural al exterior, un buen alero en las zonas más azotadas por las lluvias; otro ejemplo en el caso de un pavimento, unas alfombras en las zonas más frágiles, como puede ser la entrada a casa desde el exterior antes de quitarse los zapatos…) la tercera posibilidad aplicar protectores: Aceites y/o ceras naturales, lasures, barnices libres de tóxicos.

pared radiante BOZ BIOCONSTRUCCION

pared radiante BOZ BIOCONSTRUCCION

Las instalaciones son un tema a parte pero alguna pista…

Como INSTALACIONES DE FONTANERÍA Y SANEAMIENTO:

Tuberías de acero inoxidable — polietileno — polipropileno — arcilla cocida (bajantes, respiraderos…)

Como INSTALACIONES ELÉCTRICAS:

Tubos de polipropileno flexibles — Cables blindados frente a campos eléctricos, libres de halógenos — desconectores de red

Como INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN:

Tubos de cobre para muros radiantes — tubos de polipropileno para suelos radiantes

 

Seguro que esta montaña puede crecer aún más, y seguro que se pueden decir muchas cosas sobre cada material… esto es un comienzo  🙂

 

Gracias a todas las que vinisteis a la charla! Gracias también por vuestras preguntas! Me habeis dado mucha energía, ya tengo ganas de repetir!

Gracias también al Instituto Español de Bioconstrucción y a Ecohabitar por invitarme!

Confidencias: Bioconstrucción y Crianza con mayúsculas

Como me cuesta ponerme a escribir mientras la pequeña duerme, ha nacido hace ya casi 11 meses.

Al principio, tras la (ridícula) baja de maternidad, no me fue difícil llevármela conmigo a las obras colgada en el porta-bebé o sentarme a trabajar en el ordenador mientras ella se echaba una siestecilla, por entonces dormía buena parte del día. Ella se dejaba hacer, para aquí y para allá y los clientes que tuve por entonces siempre fueron cariñosos y aceptaron con alegría su presencia, también los compañeros de trabajo que siempre estaban dispuestos a ayudar.

Pero, estos últimos meses, ella necesita más autonomía, yo la llevo a ella pero es ella la que también me lleva a mi y me dice lo que quiere, lo que necesita. El despacho es un sitio donde sólo entro a coger un boli, un trozo de cinta adhesiva o algún objeto cotidiano que pueda dejarle para explorar.

Supongo que las rutinas volverán a cambiar en breve pues mi percepción de estos últimos 11 meses acompañando a la pequeña es que cada día es diferente y cada mes también, así de lógico es para un pequeño ser que está aprendiendo todo lo que es la realidad.

En la huerta del barrio...

Mi decisión y la de mi copañero ha sido dedicarle todo el tiempo posible y ya que el Estado todavía no ha previsto una baja materno-paternal en condiciones nos la hemos tenido que coger por nuestra cuenta, a nuestra manera, nos sentimos afortunados de poder hacerlo y reivindicamos el derecho de madres y padres de poder acompañar a sus hijos durante este tiempo tan especial que son sus primeros años de vida, si ese es su deseo.

Ahora más que nunca estoy bioconstruyendo desde mi hogar, desde la selección del jabón más idóneo para lavar sus pañales de tela hasta la búsqueda de juegos y juguetes que dejen el plástico a un lado o ese mueble que jamás haya oido nombrar la palabra formaldehido.

Esta es mi excusa PERFECTA para tener el blog a medio gas y sin embargo estar yo a todo gas!

Gracias por leer y hasta pronto.

“Las paredes que respiran”… una explicación bien clara!

Hace unos meses traduje un artículo de escrito por Katharina Gustavs, Consultora de Biología de la construcción (IBN) de Alemania. Me resultó muy esclarecedor por que con este término siempre hay confusión y la gente me plantea dudas de lo más peregrinas (esto va por Jorge ;)). Se publicó en la revista nº43 de Ecohabitar, creo que es la de verano 2014. Ahora os lo dejo aquí transcrito… es larguito pero si llegais al final lo vais a entender todo de una vez:

Las paredes que respiran

Escrito por Katharina Gustavs, Consultora de Biología de la construcción (IBN) C.T.
Traducido por Sofía Iglesias, Master en Bioconstrucción (IEB – ITL – UdL)

El concepto de que las paredes respiran proviene del científico Max von Pettenkofer (1818-1901), uno de los más reconocidos higienistas de su tiempo y el pionero fundador de las ciencias de higiene ocupacional y ambiental, tal y como las conocemos hoy en día. Jugó un papel decisivo en la detención de la epidemia de cólera de Munich, una de las mayores ciudades de Alemania, durante la segunda mitad del siglo XIX. Mediante la construcción de un sistema centralizado de tratamiento de agua potable y alcantarillado logró mejorar en gran medida la salud pública, convirtiéndose así en una celebridad.

En su dedicada búsqueda de unas mejores condiciones de vida Pettenkofer introdujo la medición del dióxido de carbono (CO2) como un importante indicador de la calidad general del aire en interiores. Sus mediciones de la tasa de renovación de aire en una habitación con muros de ladrillo, chimenea y ventanas selladas le llevó a plantearse la hipótesis de que las propias paredes de ladrillo debían dejar pasar el aire a través de ellas pues, incluso después de haber sellado el ojo de la cerradura y otras posibles grietas, la tasa de renovación de aire sólo había caido alrededor de un cuarto comparado con la tasa anterior medida, a pesar de sus esfuerzos de sellado (1). Desde la perspectiva actual, se ha supuesto que Pettenkofer olvidó considerar el efecto que la chimenea tendría sobre la tasa de renovación. También procedió a demostrar, mediante un experimento ideado por el, que bombeando aire desde uno de los extremos de un cilindro de ladrillo (sellado exteriormente) no se lograba extinguir la llama de una vela situada en el otro extremo. Pero en su afán de demostrar que su hipótesis era correcta, pasó por alto el hecho de que la presión máxima de aire a lo largo de una pared (las interiores del cilindro) con valor c.a. 30 Pa es un muchas veces menor que la presión requerida en su experimento de apagar la vela (entre 700 y 10.000 Pa).

experimento petterhoffen

El estatus de celebridad de Von Pettenkofer puede haber sido una de las razones por las cuales su hipótesis de “ventilación natural” a través de las paredes no fue cientificamente desacreditada hasta 1920 (2). Aunque el mismo nunca usó el término “paredes que respiran”, este concepto tomó vida propia y parece seguir haciéndolo hasta nuestros días. El Instituto de Biología de la Construcción y Ecología (IBN) de Neubeuern, Alemania, recomienda evitar el uso del término “paredes que respiran”, ya que no refleja la realidad de los complejos procesos que ocurren en la pared y por lo general conduce a malentendidos (3).

En Biología de la Construcción, un hogar natural se considera como un organismo vivo en el sentido de que debe ser – en la medida de lo posible – autosuficiente, energéticamente eficiente y construido a partir de materiales naturales que forman parte del ciclo natural y no contribuyen a generar residuos tóxicos. A los sistemas constructivos de paredes y techos nos referimos a menudo como nuestra “tercera piel”, dando a entender que – al igual que la piel humana – la envoltura del edificio se encuentra en contacto constante con el medio ambiente y desempeña un papel crucial en el mantenimiento de un clima interior saludable a pesar de las condiciones climáticas externas desfavorables. Así que vamos a echar un vistazo a lo que traspasa o no una pared con respecto al aire y a la humedad.

Intercambio de aire
Es cierto que un suministro constante de aire rico en oxígeno y la reducción de dióxido de carbono son esenciales para un clima interior saludable. Como se mencionó anteriormente, es un error suponer que las paredes pueden “respirar” el aire. A pesar de sus diferentes grados de porosidad, la diferencia de presión de aire entre el exterior y el interior de una pared no es lo suficientemente alta como para promover un intercambio de aire significativo a través de los cerramientos; para una envolvente del edificio correctamente ejecutada sólo de un 0% y hasta un máximo del 4% del intercambio de aire necesario para la renovación del aire interior se puede lograr de esta manera. Si el aire consigue atravesar la pared, no es a través de la pared en si misma sino a través de las juntas mal selladas, grietas y otras conexiones que propicien los componentes del edificio (como instalaciones eléctricas, etc…). Pero este tipo de aire fresco es el menos deseable, ya que hace que en invierno haya una pérdida de calor incontrolable, asegura corrientes de aire desagradables, condensación y potenciales problemas de humedad. Con el fin de garantizar la tasa de intercambio de aire, recomendada por la Baubiologie, de aproximadamente una renovación completa del aire por hora, es necesario o bien una ventilación mecánica (a ser posible con un sistema de recuperación de calor para ahorrar energía) o bien realizar ventilación cruzada a través de la apertura de ventanas varias veces al día. Los sistemas constructivos de muros macizos (incluidos los de cerramientos de madera maciza) son especialmente adecuados para los métodos de ventilación natural por que su extraordinaria capacidad de almacenamiento de calor, inercia térmica, limita la pérdida de calor al mínimo durante la breve apertura de ventanas en invierno.

Es interesante observar que la piel humana tampoco respira. Todo el oxígeno para nuestros organos internos es suministrado por el aire inhalado por la nariz y/o boca, que de acuerdo con la analogía de la “tercera piel” sería comparable a la apertura de ventanas y puertas de una casa. Aunque la capa más superficial de nuestra piel (hasta 0,4 mm.) puede extraer oxígeno del aire ambiente, este no traspasa al interior del cuerpo (4).

Transporte de humedad
El que el vapor de agua se desplace a través de los materiales de construcción, se lo conoce como difusión de vapor de agua. Los niveles de temperatura y humedad relativa afectan a la velocidad de la difusión y por consiguiente a la cantidad de vapor de agua que se desplaza. Puesto que el aire caliente puede contener más humedad que el aire frío, en los climas templados en invierno esta se desplaza del interior hacia el exterior del cerramiento y en verano del exterior al interior (gradiente de presión de vapor). Muchos materiales naturales como la arcilla, el ladrillo o la madera maciza fomentan este tipo de transporte de la humedad debido a su alta actividad capilar (higroscopicidad). Cualquier sistema de cerramiento debe estar diseñado de manera que se evite la formación de condensaciones. Los materiales de construcción cuya capilaridad permite eliminar la humedad contenida en el cerramiento proporcionan una protección adiccional, asegurando que el agua líquida no queda atrapada en la pared. Esto sólo funciona si las superficies tienen un alto grado de permeabilidad al vapor de agua. Son adecuadas por ejemplo las pinturas de silicato, de cal o muchos acabados de aceite natural para la madera.

La cantidad real de vapor de agua que un cerramiento exterior puede transportar hacia el exterior de un edificio es relativamente pequeña, aunque importante para secar las paredes y por lo tanto para evitar la humedad y los daños por moho. Durante el invierno, cuando las temperaturas exteriores son bajas en los climas del norte y templados, sólo alrededor del 1 a 2% de la humedad del interior del edificio puede atravesar, por ejemplo, una pared de ladrillo (5). En este contexto, es evidente que la mayor parte de la humedad que se genera dentro debe ser eliminada mediante ventilación activa (a través de la apertura de ventanas) y/o sistemas de ventilación mecánica.

Capacidad de regulación de la humedad
Es cierto que los materiales de construcción y tratamiento de superficies que tienen una alta capacidad de amortiguación de la humedad (higroscopicidad) mejoran la calidad del ambiente interior de manera significativa, ya que ayudan a compensar los picos de humedad a corto plazo. Muchos materiales naturales son muy higroscópicos y pueden absorber grandes cantidades de vapor de agua. Con una humedad realtiva del 50% en el aire interior un enfoscado de cal, por ejemplo, puede absorber aproximadamente 1,8 kg/m2, un revestimiento de madera maciza aproximadamente 1,08 kg/m2, mientras que revestimientos de yeso o placas de yeso sólo aproximadamente 0,09 kg/m2 (cada uno de los anteriores de unos 2 cm. de espesor y con la superficie no tratada) Pero tan pronto como los materiales de construcción higroscópicos están acabados con, por ejemplo, una pintura convencional de dispersión o de látex, con una alta resistencia a la difusión del vapor, la capacidad de absorción de vapor de agua disminuye considerablemente (6). Por esta razón es importante seleccionar los tratamientos de superficie que sean altamente permeables al vapor de agua, tales como la cal, el silicato o las pinturas de arcilla, así como protectores de aceites naturales para la madera.

También debe tenerse en cuenta que este importante efecto de amortiguación de la humedad a corto plazo (algunas horas) sólo se basa en los primeros 1 a 2 cm. de la superficie de la pared interior . Por lo tanto, aprovecharse de este efecto es posible casi con paredes de cualquier naturaleza, por ejemplo, si se aplica un revestimiento de arcilla o de madera. No está claro por qué la idea de que “las paredes respiran” persiste cuando está plagada de tantos conceptos erróneos. Sin embargo está muy claro que la envolvente de cada vivienda tiene dos grandes desafíos que resolver: En primer lugar, no dejar entrar el agua. Y en segundo lugar, si el agua ha entrado, dejarla escapar. En contraste con el amplio uso materiales que funcionana como barreras de vapor, la Biología de la Construcción favorece el diseño de envolventes permeables a la difusión del vapor pero a prueba de viento y protegidas frente a condensaciones. Permitiendo que el vapor de agua atraviese líbremente los componentes del cerramiento sin formarse condensaciones y fomentando el secado de los mismos mediante su actividad capilar.

La absorción de olores y toxinas
Los materiales de construcción higroscópicos de poro abierto y capacidad para la difusión del vapor de agua no sólo son capaces de amortiguar los niveles de humedad ambiental en interiores, sino que además, dentro deciertos límites, también pueden absorber los olores y toxinas, lo cual es muy importante para un clima interior saludable y equilibrado.

(1) Dr. Max von Pettenkofer: Über den Luftwechsel in Wohngebäuden (ES: Sobre el intercambio de aire en los edificios residenciales). Literarisch-Artistische Anstalt der J.G. Cotta’schen Buchhandlung, München 1858.
(2) Raisch, Erwin: Die Luftdurchlässigkeit von Baustoffen und Baukonstruktionsteilen (ES: La permeabilidad al aire de materiales de construcción y piezas de construcción de edificios). Gesundheitsingenieur 1928; Número 30
(Forschungsheim für Wärmeschutz München)
(3) Winfried Schneider: 40 Jahre Baubiologie – Klischees, Innovationen, Trends (ES: 40 años de la Biología de la Construcción – clichés, innovaciones, tendencias). Wohnung und Gesundheit 2006; 120: 12-14.
http://www.baubiologie.de/site/zeitschrift/artikel/120/12.php
(4) Stücker M et al.: The cutaneous uptake of oxygen contributes significantly to the oxygen supply of human dermis and epidermis (ES: La absorción cutánea de oxígeno contribuye significativamente a la oferta de oxígeno de la dermis y la epidermis humanos). Journal of Physiology 2002; 538: 985-994.
(5) Schneider W, Schneider A: Baubiologische Baustofflehre + Bauphysik (ES: Biología de los materiales de construcción + Física de la construcción). Course Module 7 of IBN Building Biology Correspondence Course 1998, p. 67.
(6) Absorción de humedad de materiales de construcción en un período de 3 horas en las que la humedad del aire
ambiente aumentó de 40% al 80%: enlucido de cal (13 g/m2), enlucido de arcilla 30 g/m2), enlucido de cal con pintura de latex convencional (por debajo de 9 g/m2). Schneider W, Schneider A: Baubiologische Baustofflehre + Bauphysik.Course Module 7 of IBN Building Biology Correspondence Course 1998, p. 37.

Versión alemana en: Wohnung u. Gesundheit 125, Invierno 2007, p. 70-71
Katharina Gustavs: Die atmende Wand [texto completo]
http://www.baubiologie.de/site/zeitschrift/artikel/125/70.php

Fotos de la Casa de Mario: Alisando el gotelé con materiales naturales

Así se está cubriendo el gotelé con arcilla en casa de Mario:

Capa barro superfino sobre gotelé 1 Capa barro superfino sobre gotelé 2 Capa barro superfino sobre gotelé 3 Aplicación pintura arcilla sobre barro superfino 1

Aplicación pintura arcilla sobre barro superfino 2

El gotelé estaba duro y firme debido a las capas de pintura plástica que tenía sobre él, por eso la propuesta ha sido alisar en lugar de raspar.

1_Aplicamos una capa (1 a 3 mm) de barro superfino, esto significa que está formado por arcilla y árido muy fino con lo que la textura del material es como una crema. Lo aplicamos con llana y luego fratasando con una talocha de esponja. Si lo queremos mas liso volvemos a aplicar la llana de metal.

2_Una vez seca la capa anterior, se aprecia por el cambio de color, podría ser a las 24h, aplicamos una imprimación de agua cola vegetal que nos sirve para regularizar la absorción de agua de la capa. Lo dejamos secar otras 24 horas y ya está listo para pintar.

3_Pintamos con pintura de arcilla, en este caso ha sido de color ocre y con cierto granulado en lugar de lisa. Aplicamos una primera mano que en unas 8h. podría estar seca para aplicar la segunda. Si queremos estar seguros esperamos 24h para dar la segunda mano, esto va a depender mucho de la temperatura y humedad ambientes.

 

Que ganas de hacerlo en casa! 🙂

 

Consulta de Mario y su familia:

Mario y su familia viven en una casita con jardín en Madrid, en la zona de Hortaleza, tiene dos niñas, dos jovencitas, como dos soles y una hermana con algunos problemas de sensibilidad química. Me pide consejo por que quieren retirar el gotelé de las paredes y pintar de nuevo.

Esta es su consulta:

Casita con jardín“Nos van a ayudar a pintar algunas partes de la casa de mis padres (es un amigo al que hemos ayudado cuando hemos podido y en gratitud quiere pintar lo que pueda de la casa) vamos a poner un recubrimiento sobre el gotelé para dejar la pared lisa y él me habla de comprar unos sacos de algo que el llama “recubrimiento” que me dice que no es cemento. A mi me gustaría tanto eso como la pintura, hacerlo de barro pero no tenemos presupuesto para ello y este amigo no se maneja con estos materiales.

¿Qué opinas tú del “recubrimiento” y de las pinturas?, no sólo pienso en mi hermana sino en el bienestar de todos.
Sobre las pinturas me han hablado de alguna libre de emisiones pero no encuentro precios y sobre pinturas naturales tampoco encuentro. A mi me gustaría pintarlo como a aguas que es como se pinta en las escuelas Waldorf, supongo que esto es alguna técnica.”
Esta es la respuesta:
El “recubrimiento”… del que te habla supongo que es algo parecido al emplaste o pasta para escayola. Suele estar compuesto de yesos químicos (que contienen deshechos industriales perjudiciales) y otros componentes como colas y resinas sintéticas, retardantes, etc, susceptibles de producir emisiones. Además es un tipo de revestimientos de baja higroscopicidad con todo lo que eso conlleva. Así que yo no os lo recomendaría usarlo.
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El barro… es una pasada para interiores por todo lo que aporta al ambiente! Si teneis poco dinerito pero no os importa invertir un poquito en este material sería fabuloso… yo os recomiendo poner al menos una pared de cada habitación con barro. Funciona como un pulmón (es higroscópico: absorbe la humedad y la suelta de forma muy eficiente, absorbe tóxicos, es una superficie cálida, tiene inercia térmica lo que ayuda a estabilizar la temperatura, es reutilizable, y muchas ventajas más!) La aplicación no tiene ninguna complicación, sólo hay que seguir algunas reglas, y además siempre puedes corregirla pulverizando previamente agua sobre la pared… se usa llana de madera para fratasar (y para terminar, si lo quieres muy liso, una de metal). Si la persona que lo va aplicar es atenta y cuidadosa no va a tener ningún problema para aprender a manejar el material.

Entre la superficie de gotelé y el barro hay que grapar a la pared un cañizo, como los que vienen en rollo para cerra las vistas en las fincas, mejor con el alambre galvanizado. Y el espesor del barro entre 1 y 2 cm. También existen algunas imprimaciones ecológicas formuladas con colas naturales como la caseina, áridos finos… que sirven de sustituto al cañizo si tienes limitaciones con el espesor total del revestimiento. Esto es por que el barro no pega sobre superficies plásticas.

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La pintura de aguas de waldorf… una de las técnica que se puede utilizar es la de las veladuras. Puede realizarse utilizando pintura de cal muy diluida. Esta pintura, se denomina aguafuerte no pintura, sale muy bien de precio por que sería comprar cal en pasta, diluirla en agua y ponerle colorantes minerales. La receta sería:1 Cal en pasta + 10 agua + pigmentos minerales/tierras (la cantidad depende del tipo de pigmento)

Se puede aplicar sobre una base seca o fresca (pero no recién hecha)

La cal que mejor funciona para esto es la  CAL EN PASTA, que no es lo mismo que pasta de cal.

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Pinturas ecológicas… sobre las pinturas de bajas emisiones te puedo decir que aunque su publicidad diga 100% libre de emisiones esto no es del todo cierto. Generalmente cuando revises la ficha técnica encontrarás que hace referencia a que sus emisiones están por debajo de X cumpliendo la norma europea correspondiente., algo así:
Contiene un máximo < 30 g/l  V.O.C.
Valor límite UE  de contenido V.O.C. de este producto (2010, categoría A/a): 30 g/l
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Por eso yo me inclino a recomendarte pinturas naturales 100%. Además también con ellas podrás hacer veladuras, las proporciones y los pigmentos te los recomendará mejor el fabricante para cada producto en concreto. Al reducir la proporción de pintura en la mezcla y aumentar la de agua el precio es menor 😉
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Una última cosa que me gustaría sugerirte: Esto de las obras no se hace todos los días… por lo que yo conozco merece mucho la pena invertir en materiales de calidad… aunque tengas que hacer la obra en varias fases… pero hacerlo ya bien… piensa cuando fue la última vez que pintasteis… ¿Cuántos años de ambiente interior beneficioso tendrás para tu familia después de esta inversión? Seguro que juntos encontramos la solución que se adapte en todo a tus necesidades.

En nuestra próxima cita seguimos concretando 🙂